去尤,与诸神同行-第3章

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　　　　广场与拉合尔门间有护城河，河上架小桥。桥头站着几个荷枪实弹的警察，旁边是岗亭，前面置沙袋，架重机枪，后面爬着戴贝蕾帽的军人，手指按在板机上，黑洞洞的枪口似乎随时会喷出火来。分明是战备状态，国内罕见这等场面，让人觉得心里发慌。

　　　　拉合尔高大的拱形门下设男女两个通道，脱鞋、搜身、翻包，繁复的查验手续并不比机场安检逊色。所谓红墙内外，侯门如海，今天依然能够亲身感受，只是和昔日的宫人心境迥异罢了。拉合尔门后面是一个集市（ChattaChowk），拱形走廊两边尽是摆满纪念品的小摊子，据说当初是皇室的专门商店，出售金银珠宝。如今的小贩们早就丢掉了祖宗的荣耀，不厌其烦地推销他们手中的便宜货。

　　　　穿过戒备森严的几道拱形门，眼前豁然开朗，仿佛与外面的世界格格不入。规划整齐的莫卧尔花园里绿草如茵，雄伟的红砂岩建筑霸气外露，毫不掩饰这里的王者之相。

　　　　中轴线上的鼓楼（NaubatKhana）是座白色两层小楼，当年御用的乐师们就在这里为皇帝演奏。鼓楼顶层现被辟为兵器博物馆，展出印度从古到今历朝各代的武器装备，应有尽有。据说原来这里有画廊，英军将此地当成指挥部时，画廊及其他功能性设施都被破坏。

　　　　鼓楼后面是大片草坪，通过中央甬道即到威严的公众大厅。公众大厅（Diwan…i…Am）由许多漂亮的柱子和拱形门组成，为帝王聆听朝臣谏言的所在。正中有个高高在上的白色大理石宝座，四周有雕琢精美的檐柱，许多游客在前面拍照留念。1857年印度民族大起义期间，许多精美的装饰品都被破坏或者偷走。线条硬朗的砂岩建筑似乎有些冷漠，与中国砖木结构的故宫相比，总感觉少了人情味儿。

　　　　公众大厅后面是个正方形大水池子，里面无水，中间的喷泉装置已经停用，有水道直通前方的彩色宫（RangMahal）。彩色宫以色彩繁复华丽见称，殿内柱子上有用不同颜色的大理石嵌套而成的花卉图案，精美绝伦。中央地板雕刻着一朵硕大的白莲花图案，连接着四面的水道，似乎翻腾的波浪向四面溢出。据说，这里是宰相老婆的住所，当年极尽豪奢之能事，现在值钱的装饰物早已不知去向，但还是能够想到昔日的风华。

　　　　彩色宫向左依次是私人宫（KhasMahal）、私人大厅（Diwan…i…Khas）、珍珠清真寺（MotiMasjid）、皇家浴池（RoylBath）和喷泉花园（Garden）；向右靠近南门是玛塔斯宫（MumtazMahal），现辟为考古博物馆。

　　　　私人宫是皇帝真正的私人领地，有祭拜堂、卧室、起居间三个区域，室内以雕琢精美的大理石装修。这个宫殿后面就是私人厅，相当于寻常人家的客厅，皇帝陛下用以接待他的私人朋友。据说大厅中央曾有一个镶满宝石的孔雀衘座，1739年赠送给了伊朗。和彩色宫的遭遇一样，昔日镶银的天花板在1760被造反的马拉地人（Marathas）抢走，墙面的波斯文字依旧：〃如果世界确有天堂，那么就是这里。〃

　　　　殿前有个背着老式步枪的警察，来回踱着方步，忠实地维护着这里最后的尊严。当年雄霸天下的帝子早已灰飞烟灭，留下这座人间天堂供世人评头论足。

　　　　珍珠清真寺为精巧袖珍的大理石建筑，是奥朗则布于1659年兴建的私人清真寺，正在维修期间，周边的脚手架模糊了它的容颜，可以看到扭曲地内墙使之朝向麦加（Mecca）。皇家浴池和花园也并无所观，便转回南边的玛塔斯宫。这里现在是考古博物馆，展出莫卧儿帝国时期的绘画、书籍、家俱、服饰，武器装备和坛坛罐罐，还有一些来自中国的青花瓷，不知道是皇室贡品还是来自民间贸易。
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　　　　红堡虽然建于莫卧儿王朝鼎盛时期，但在奥朗则布之后，帝国日薄西山。珍珠清真寺北面的三层建筑，是当年殖民者的屯兵之所。19世纪中叶的印度民族大起义，英国军队将这里当成屠杀印度起义者的大本营。

　　　　空气中的阴霾渐渐散去，阳光从云层里透出，照在红色宫墙上，拖了一地零落孤独的影子。几个游客走过，栏杆上交头结耳的乌鸦扑扑惊飞，发出嘶哑沉闷的叫声，盘旋低回，仿佛传递着什么信息。一时颇为感慨，得诗以记：

　　　　日色裁宫影，河声绕殿梁。

　　　　乱鸦啼不住，飞上旧城墙。

　　　　小贴士：

　　　　旧德里火车站距红堡不远，沿〃ChandeniChowk〃大街步行20分钟即到。红堡正门左侧有售票处，印度人10卢比，外国人〃尊享〃250卢比的特价。请注意，印度所有售票景点对外国人〃特价〃，外国学生证有优惠。#米#花#书#库# ；http：//www。7mihua。com

　　　　一切清真寺都是真主的

　　　　伊斯兰（Al…Islam）系阿拉伯语音译，公元7世纪由麦加人穆罕默德（Mohammed）在阿拉伯半岛创立，即〃顺从、和平〃，指顺从和信仰创造宇宙的安拉真主及其意志，以求得两世的和平与安宁。信奉伊斯兰教的人统称为〃穆斯林〃（Muslim），意为〃顺从者〃。

　　　　穆罕默德说：〃如果你有两块面包，你要用其中的一块去换一朵水仙花。〃此话使伊斯兰信徒倍受鼓舞，从7世纪开始，阿拉伯穆斯林或经商或旅行或传道，向世界各地扩散。以后十个世纪，穆斯林分别建立了倭马亚（Ummawiyy）、阿拔斯（Abbasids）、法蒂玛（al…Fatimiyyah）、印度德里苏丹（DelhiSultanates）、土耳其奥斯曼（OttomanEmpire）等封建王朝。时至今日，帝国宫阙都做了土，王朝成了历史，笃信真主的穆斯林却越来越多。

　　　　起初，伊斯兰是民族宗教，接着是封建帝国的精神源泉，然后成为宗教、文化和政治力量，现在是世界第二大宗教，成为穆斯林日常生活方式。

　　　　真主也有疏漏，安拉让大家信仰同一部《古兰经》，但却没说不分派系。在后来的演变中，伊斯兰教主要分为逊尼和什叶两大派系。逊尼派信徒众多，被认为是主流派别，分布在大多数伊斯兰国家。逊尼派认为哈里发（即安拉使者的继承人）只是信徒的领袖，穆圣的继承者，无论是谁，只要信仰虔诚，都可以担任哈里发。什叶派的信徒主要分布在伊朗、伊拉克等国。什叶派认为，只有穆圣的女婿兼堂弟阿里及其直系后裔才是合法的继承人。

　　　　伊斯兰教的信仰主要包括理论和实践。理论即〃六大信仰〃，信安拉、信天使、信经典、信先知、信后世、信前定。实践则为伊斯兰教徒必须遵行的善功和五项功课，五项功课即念〃清真言〃、礼拜、斋戒、天课、朝觐，简称〃念、礼、斋、课、朝〃五功。

　　　　清真寺（Masjid）是穆斯林举行宗教活动的中心场所，亦称礼拜寺，系阿拉伯语〃叩拜之处〃的意译。第一个穆斯林礼拜的地方是穆罕默德的故居，《古兰经》说〃一切清真寺，都是真主的，故你们应当祈祷真主，不要祈祷任何物〃。要求穆斯林每日要做五次礼拜，即日出、正午、下午、日落和夜晚。
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　　　　公元7世纪中叶，伊斯兰教从阿拉伯传入中国，在中国泉州、广州等地登陆。现在主要聚居在西北地区，多数为逊尼派。

　　　　我出生在甘肃，周边不乏穆斯林，但实际对他们的了解并不多。小时候，不知谁人散布消息，吆喝邻县闹事，山前岭后的人们皆弃家逃往县城。我甚至将小学课本藏到弃用的檩条下面，以免被〃敌人〃发现。后来谣言平息，据说邻县人家也在四散奔逃。虽然祸起谣言，但从此心里落下阴影。

　　　　工作之后，单位经常有回族实习生，与他们共事，除却他们人所共知的禁忌之外，和汉族几乎没什么区别，未尝有甚隔阂。然而，伊斯兰的重大节日期间，机场车站万头攒动，白帽子连成一片，形成壮观的景象。广州是伊斯兰最早登陆的地方，每到礼拜天，光塔路上的清真寺总有各国的穆斯林前来朝拜，以致要调来全副武装的警察维持秩序。о米о花о书о库о ；http：//www。7mihua。com

　　　　如果在印度街头，突然看到面向麦加跪拜祈祷的人，千万不要过于惊诧，那只是虔诚的穆斯林日常生活中的小插曲。

　　　　从红堡出来，寻路往西南方向的贾玛清真寺。沿途依然是无穷尽的乱象，各种电线捆绑在老旧的建筑上，纠结得让人心里发悸，仿佛拖拽着我们的步伐，不能迅速向前。十字路口破败的红绿灯纯粹是个摆设，似乎从来没有亮过。往来的车辆倘若暂停，不是车祸，就是塞成解不开疙瘩。从拥挤的巷子里望过去，尽是茅草木板纸片搭成的棚户，门口蹲着裹着毯子和围巾的表情呆滞的人，脚边还蜷伏着忠实的猫狗。

　　　　旧德里诚如耆耋之年的老者，难以加快他老迈蹒跚的步履，也无法熨平他沟壑纵横的额头。

　　　　附近就是旧德里繁华的义卖集市（ChawriBazar），街上多戴着白帽子和围着面纱的穆斯林。穿过拥挤的人群，看到建立在几十层台阶之上的贾玛（Jama）清真寺南大门。伊斯兰教众统治印度十几个世纪，留下的清真寺数目众多，但鲜有能与贾玛清真寺匹敌者。这座清真寺于1644年开始建造，直至1658年还没有完工。整体建筑全部以红砂岩和白色大理石精雕细刻而成，是沙贾汗最后的作品，也是其建筑风格的代表。

　　　　门口堆满了鞋，有人看管，收费5卢比，不知道是否合法？巴豆不愿意进去，坐在门口照看我等的鞋子，茱萸和青萍收起相机，我则买了拍摄票。

　　　　〃贾玛〃意为〃大〃，来源于穆斯林在礼拜五下午举行的主麻日（Jumuah）聚礼。清真寺有三个大门，庭院四周环绕红砂岩拱廊，四角各有方形宣礼塔楼。正厅面向麦加，中央是60米高的圆顶，壁龛周围刻古兰经文。左右还有40米高的尖顶拜塔，女士如有男人陪伴，花20卢比即可登上南面尖塔。门前有方形水池，是穆斯林朝拜前洗手洗脚的地方。

　　　　伊斯兰属于一神教，除真主阿拉，禁止崇拜其他神灵。是以所有清真寺里，没有任何崇拜偶像，甚至装饰纹理都采用几何图案或者植物花卉。不像其他宗教寺庙，殿堂供满神灵。

　　　　广场上有成群的鸽子前来觅食，看到戴着白帽子的穆斯林和游客走过，倏尔惊飞，盘旋低回，见无危险，便又落到四周的建筑上，或者〃咕咕〃乱叫，以引起人们对它的观注。院里可容纳2。5万名教徒朝拜，——人太多就成了是非之地，以前发生过爆炸事件，造成伤亡。今天还不到礼拜时间，几排红色的垫子安静地躺着，仿佛在等待谁人就坐。
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　　　　寺内的管理不甚严格，有些人懒得支付5卢比，背着鞋子进来。茱萸和青萍拿出相机不停拍摄，倒让我这个买了票的人看得眼红。清真寺里面没有特别，空荡荡的，有风直贯南北，裤管里便透过一丝凉意。走廊里有个游客模样的年轻人长跪不起，双手捂面作入定状，不知道忏悔还是祈祷？我尽量放轻脚步，以免打扰到他。

　　　　探出北门张望，可见旧德里街区，繁乱如滚开的粥，不知要倒向谁的碗里。

　　　　出了贾玛清真寺，欲往甘地墓。不知怎的，巴豆并不希望我们去甘地墓，说突突车乱要价，司机不懂路。我拦下两辆车，将景点名写在纸上，司机仍然不明白，折腾半个小时，只好放弃。其实我很想去看这位印度的国父，当年他四处奔走，促成印度独立，最终却被激进的反对派枪杀。据说，甘地墓旁边的博物馆里，摆着他生前用过的纺纱车和穿过的拖鞋。

　　　　因为错过了正餐时间，看到路边有色彩鲜艳的饭菜，不免食指大动，将〃不在路边吃饭〃的信条抛到九霄云外。面包片、洋葱圈、辣椒丝蘸上各种香料调成的酸辣酱，不晓得如何形容，反正很难说是美味。当地人均以手抓，给我们配了塑料小勺，算是对外国人的关照。其实，这是我第一次吃到真正的印度风味。

　　　　路边堵着一群人，习惯性上前围观，原来是几个身着传统印度服饰的西洋人敲锣打鼓唱歌跳舞。就像中国街头常见的流浪艺人，拖着音箱，戴小耳麦，额头点红，歌曲则是古老的印度风。我想，他们是不是皈依了印度教？

　　　　前往杰伊瑟尔梅尔（Jaisalmer）的列车下午五点